+86-13929474849
Здание F, научно-технический инновационный и промышленный городок Харбор, поселок Шатянь, город Дунгуань, провинция Гуандун
+86-13929474849
Когда говорят ?бойлер?, многие представляют себе просто большой бак, где греется вода. Это, пожалуй, самое распространённое упрощение, которое потом выходит боком — и заказчику, и монтажнику. На деле, бойлер для воды — это узел в системе, и его поведение зависит от десятка факторов: от схемы обвязки и качества теплоносителя до, как ни странно, модели самого бака. Я лет десять назад тоже думал, что главное — объём да мощность ТЭНа. Пока не столкнулся с ситуацией, когда новый бойлер в коттедже начал ?потеть? — конденсат по корпусу течёт. Оказалось, проблема не в нём, а в том, что его поставили на обратку низкотемпературного тёплого пола без смесительного узла. Вода в бак поступала едва тёплая, ниже точки росы для воздуха в котельной — вот и весь эффект. С тех пор всегда сначала смотрю на температурный график системы, а потом уже подбираю аппарат.
Основное деление — на бойлеры прямого нагрева (своим ТЭНом или горелкой) и косвенного (змеевик от котла). В частных домах чаще идёт второй вариант. И вот тут многие гонятся за мощностью змеевика, киловаттами. Но забывают про материал. Латунный змеевик — классика, но в воде с высокой жёсткостью он быстро обрастает. Нержавейка лучше, но и она не панацея, если теплоноситель — не вода, а, скажем, антифриз. Видел случаи, когда тосол ?съедал? пайку в местах крепления змеевика к фланцу за два сезона. Поэтому сейчас при подборе всегда запрашиваю анализ воды или уточняю тип антифриза. Китайские производители, кстати, стали чаще делать змеевики из нержавеющей стали AISI 316 — для агрессивных сред. У того же ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии в некоторых линейках это базовая опция, что разумно.
Ещё один нюанс — форма змеевика. Длинный и тонкий даёт больше площадь теплообмена, но и больше гидравлическое сопротивление. Если насос котла слабоват, может возникнуть ситуация, когда котловой контур будет ?задыхаться?, а бойлер недополучать тепло. Обычно это лечится установкой отдельного циркуляционного насоса на контур ГВС. Но лучше сразу считать сопротивление. У себя в практике для систем с твердотопливными котлами предпочитаю бойлеры с двумя змеевиками: нижний — от котла, верхний — для подключения солнечных коллекторов или теплового насоса. Это даёт гибкость. На их сайте horeawatertank.ru как раз видно, что они делают акцент на комбинированных решениях — солнечные резервуары, баки для тепловых насосов. Это говорит о понимании трендов на гибридные системы.
И конечно, изоляция. Пенополиуретан — стандарт. Но толщина и плотность — разные. Дешёвые модели экономят на этом: слой тонкий, плотность низкая. Через год-два изоляция проседает, теплопотери растут. Качественный бойлер теряет за сутки не больше 2-3 градусов. Проверить просто — потрогать корпус рукой после суток простоя. Он должен быть абсолютно холодным. Если тёплый — изоляция плохая. У производителей с именем, как Hengrui (Хэнжуй), этот параметр обычно жёстко контролируют, потому что они работают не только на розницу, но и на OEM-поставки для крупных сборщиков котельных.
Стандартный совет — 50-100 литров на человека. Это слишком общо. Надо считать пиковый расход. Например, если в доме две душевые кабины с расходом 10 л/мин каждая, и есть вероятность, что они будут работать одновременно 10 минут, то нужен запас не менее 200 литров горячей воды (с учётом подмеса). Но тут встаёт вопрос скорости восстановления. Если бойлер на 200 литров, а змеевик слабый, то после опустошения он будет греться 2-3 часа. Это неудобно. Поэтому важен параметр ?производительность при ΔT 30°C? — сколько литров в час он может приготовить. Часто его не указывают в карточке товара, приходится запрашивать в техподдержке.
Однажды был проект трёхэтажного гостевого дома. Заказчик настоял на одном бойлере на 500 литров. Смонтировали. А потом выяснилось, что гости одновременно пользуются душами на всех трёх этажах, и тем, кто на третьем, вода идёт еле тёплая. Проблема была в гидравлике: длинные горизонтальные участки от бойлера до дальних точек без рециркуляции. Пришлось переделывать, ставить насос рециркуляции и дополнительный бойлер на верхнем этаже. Вывод: для разветвлённых систем с длинными розливами лучше ставить несколько настенных резервуаров для бойлерной воды ближе к точкам потребления, чем один гигантский в подвале. Кстати, в ассортименте компании, о которой речь, есть как раз настенные модели разного литража — это удобно для таких решений.
Ещё момент — связка с котлом. Мощность котла должна покрывать мощность змеевика бойлера с запасом. Иначе при подготовке ГВС котёл будет работать на пределе, быстро изнашиваться, и отопление в это время может ?проседать?. Для электрокотлов это особенно критично — может не хватить выделенной мощности на дом. Поэтому иногда логичнее использовать бойлер прямого нагрева с отдельным ТЭНом, который включается по ночному тарифу, а котёл работает только на отопление.
Самая частая ошибка — отсутствие группы безопасности. На бойлер косвенного нагрева обязательно нужно ставить предохранительный клапан, рассчитанный на давление котла (обычно 3 бар), расширительный бак для ГВС (отдельный, не от системы отопления!) и обратный клапан, если давление в ХВС нестабильно. Видел ?шедевры?, где бойлер подключили напрямую к водопроводу без расширительного бака. При нагреве давление подскакивало, клапан срабатывал каждые 10 минут, сливая воду. Через месяц клапан засорялся, и у клиента лопнул теплообменник.
Второе — неправильное расположение патрубков. Подача котлового теплоносителя — всегда в верхний патрубок змеевика, обратка — из нижнего. Это чтобы вытеснять воздух. Если перепутать, КПД падает в разы. А патрубок рециркуляции ГВС (если она есть) должен быть расположен ближе к верху бака, но ниже патрубка забора горячей воды. Иначе в рециркуляцию будет попадать холодная вода.
Третье — экономия на запорной арматуре. Шаровые краны на всех подводах — must have. Это нужно для обслуживания. Раз в год-два бойлер желательно промывать от накипи, особенно если вода жёсткая. А без отсечных кранов придётся сливать всю систему. Кстати, у некоторых производителей, например, у ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии, в комплекте с бойлерами идут фланцы с уже установленными магниевыми анодами. Это полезная опция — анод sacrificially защищает бак от коррозии, но его нужно менять. Если фланцевый, то замена — дело пяти минут. Если же анод вварен наглухо — то это несерьёзно, такой бойлер отслужит меньше.
Сейчас много говорят про энергоэффективность. Бойлер косвенного нагрева — идеальный аккумулятор для альтернативных источников. Например, для солнечного коллектора. Но тут важно, чтобы в баке был отдельный высокоэффективный змеевик (часто из меди) именно для солнечного контура, с низким гидравлическим сопротивлением, потому что там циркуляция естественная или от маломощного насоса. И бак должен быть хорошо изолирован, чтобы ночью не остыть. Видел удачные реализации с баками на 300+ литров, где с апреля по октябрь солнечный коллектор покрывает 80% потребности в ГВС. Котёл почти не включается.
С тепловым насосом ?воздух-вода? история похожая. Тепловой насос любит работать долго и на низких температурах. Идеальная пара — бойлер с увеличенной площадью теплообмена змеевика (иногда это два независимых контура) и хорошей изоляцией. Насос греет воду в баке постепенно, а бак потом раздаёт. Важно, чтобы термостат бойлера был совместим с управлением теплового насоса. Иногда проще поставить отдельный бак-аккумулятор, а уже от него греть бойлер ГВС. Компания, основанная в 2008 году в Дунгуане, судя по описанию, как раз предлагает такие комплексные решения — от тепловых насосов с воздушным энергией до специализированных резервуаров для них. Это системный подход, который ценится в профессиональной среде.
Но есть и подводные камни. Например, если тепловой насос стоит на улице, а бойлер в доме, то трасса между ними должна быть качественно утеплена, иначе потери сведут на нет всю экономию. И длина этой трассы не должна быть слишком большой. В одном из объектов пришлось переносить бойлер в технический шкаф рядом с насосом, хотя заказчик хотел его в котельной. Зато КПД системы вырос заметно.
Ни один бойлер не вечен. Срок службы сильно зависит от воды. В регионах с мягкой водой бойлеры из нержавейки служат 15+ лет. С жёсткой водой — даже с анодом, лет 7-10, потом змеевик зарастает, падает эффективность. Признак — бойлер стал медленнее греть воду, а котёл при этом работает дольше. Лечение — промывка кислотой. Но это рискованно, если бак не из стойкой нержавейки. Лучше профилактика — умягчитель воды на входе в дом.
Ещё один момент — бактерии, легионелла. В воде при температуре 35-45 °C они прекрасно размножаются. Поэтому раз в неделю бойлер желательно прогревать до 60-65 °C. В современных моделях есть антилегионеллёзная функция — автоматический подъём температуры по таймеру. Это полезно, особенно для коммерческих объектов. В описаниях продуктов на horeawatertank.ru я такое встречал — значит, думают о применении в отелях, спортзалах.
В итоге, выбор бойлера для воды — это всегда компромисс между ценой, объёмом, скоростью нагрева и долговечностью. Нельзя просто взять ?побольше и подешевле?. Нужно смотреть на систему в целом: какой котёл, какая вода, какие точки разбора. Иногда два бака по 100 литров, включённых каскадом, будут работать лучше и надёжнее, чем один на 200. И конечно, стоит обращать внимание на производителей, которые делают не просто баки, а элементы для систем, как ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии. У них в портфолио видно, что они понимают инженерию теплоснабжения, а не просто штампуют железные бочки. Это чувствуется и в деталях — в том же креплении фланцев, качестве сварных швов, комплектации. Мелочи, но они решают, протечёт ли соединение через три года или будет работать как новое.
