+86-13929474849
Здание F, научно-технический инновационный и промышленный городок Харбор, поселок Шатянь, город Дунгуань, провинция Гуандун
+86-13929474849
Когда слышишь ?буферная емкость?, многие сразу представляют простой бак для воды. И в этом кроется главная ошибка. На деле, это ключевой узел, который может либо вытянуть всю систему, либо похоронить ее КПД. Слишком часто вижу, как люди экономят на емкости, а потом годами переплачивают за топливо. Или наоборот, ставят огромную ?бочку? без расчета, и котел работает рывками. Давайте разбираться без воды.
Основная задача — аккумулировать тепло. Современные твердотопливные и газовые котлы, особенно конденсационные, работают эффективнее всего на номинальной мощности. А потребность в тепле скачет. Вот тут и нужен буферный резервуар. Он забирает излишки тепла, когда котел работает на полную, и отдает, когда котел выключен или работает на малых оборотах. Без него котел будет постоянно включаться-выключаться (тактовать), что убивает оборудование и снижает эффективность.
Но есть нюанс, о котором редко говорят. Емкость должна быть правильно ?ввязана? в систему. Просто поставить бак между котлом и радиаторами — мало. Важна обвязка, положение насосов, температура стратификации (расслоения) воды. Иногда вижу схемы, где горячая и холодная вода смешиваются из-за неправильной врезки, и весь смысл аккумулятора теряется. Теплая вода сверху должна идти в систему отопления, а остывшая снизу — возвращаться в котел. Кажется очевидным, но ошибок — масса.
Еще один момент — изоляция. Хорошая, толстая изоляция из пенополиуретана или каучука — обязательна. Иначе вы будете отапливать котельную. Проверял как-то объект, где владелец жаловался на высокий расход. Оказалось, бак был утеплен дешевым вспененным полиэтиленом толщиной 20 мм. Потери были колоссальными. Пришлось переделывать.
Золотое правило — 25-50 литров на 1 кВт мощности котла. Но это очень приблизительно. Надо считать. Учитывать теплопотери дома, тип котла, наличие теплых полов. Для твердотопливного котла я бы склонялся к большему объему, скажем, 40-50 л/кВт, чтобы одной закладки хватало на ночь. Для газового — можно меньше.
Однажды был казус на объекте с котлом на 30 кВт. Хозяин, наслушавшись советов, поставил емкость на 2000 литров. Казалось бы, запас — это хорошо. Но котел, выходя на режим, не мог прогреть эту массу воды до расчетной температуры за разумное время. Система никогда не выходила на оптимальный режим работы. Пришлось демонтировать и ставить резервуар на 800 литров. Проблема ушла.
Сейчас многие ищут готовые решения. На рынке есть производители, которые предлагают комплексный подход. Вот, например, китайская компания ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии (сайт можно найти по адресу horeawatertank.ru). Они с 2008 года делают как раз оборудование для ГВС и отопления. В их ассортименте есть и буферные резервуары для воды разной конфигурации. Важно, что они предлагают не просто баки, а разные варианты: с теплообменниками для ГВС, с возможностью подключения солнечных коллекторов. Это уже готовые узлы, что упрощает монтаж и снижает риск ошибок. Но, опять же, подбор нужно делать под конкретную задачу, а не брать ?что есть в каталоге?.
Корпус — обычно углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием. Эмалевое покрытие — стандарт. Но качество эмали разное. Дешевые баки могут со временем получить сколы, и там начнется ржавчина. Хорошие производители используют стеклоэмаль, нанесенную в несколько слоев с высокотемпературным обжигом. Иногда ставят магниевые или титановые аноды для дополнительной защиты. Анод нужно менять раз в 1-2 года, об этом часто забывают.
Фланец для ТЭНа или теплообменника — слабое место. Плохие прокладки текут через пару сезонов. Нужно смотреть на качество уплотнения и доступность для обслуживания. Лучше, когда фланец на болтах, а не приварен намертво.
Термометр и гильзы для датчиков. Казалось бы, мелочь. Но если гильза всего одна, а вам нужно поставить датчик для котла и для погодозависимой автоматики, начинается колхоз. Лучше, когда гильз несколько, и расположены они на разной высоте для контроля стратификации.
Самая частая ошибка — неправильная установка циркуляционных насосов. Насос со стороны котла должен ?продавливать? бак, а насос со стороны системы отопления — ?забирать? из него горячую воду. Их работа должна быть согласована, иначе возникнет паразитный поток через сам бак, который сведет на нет расслоение температур.
Обязательны группы безопасности: предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. И ставить их нужно на выходе из котла, до всех остальных элементов. Видел монтаж, где клапан стоял на самом баке, а между ним и котлом была задвижка. Это грубейшее нарушение.
Трехходовые или четырехходовые смесительные клапаны для регулировки температуры в контурах (например, для теплого пола) — лучше выносить за пределы контура с буферной емкостью. Иначе вы будете смешивать уже подготовленную воду, нарушая работу аккумулятора. Лучше сделать отдельный насосно-смесительный узел для низкотемпературного контура.
Здесь буферная емкость становится еще важнее. Солнечная энергия поступает нестабильно, днем может быть избыток, который нужно запасти. Идеально подходит бак с несколькими теплообменниками. Например, один змеевик — от солнечного коллектора, второй — для приготовления ГВС, а сам объем бака — для системы отопления. Компания ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии как раз указывает в своем описании, что производит солнечные резервуары для воды и змеевиковые водообменные баки. Это специализированные решения, которые уже предусматривают такие схемы.
С тепловым насосом ?воздух-вода? история похожая. Насосы тоже любят работать на постоянной мощности без частых пусков. Правильно подобранный бак позволяет увеличить время непрерывной работы насоса, собирая тепло, когда на улице относительно тепло, и отдавая его, когда ударил мороз. Это сильно экономит электроэнергию.
Но тут есть подводный камень — температура. Тепловой насос часто выдает воду 45-55°C, а не 70-80°C, как котел. Значит, и объем буферного резервуара для накопления того же количества киловатт-часов тепла должен быть больше. Расчеты усложняются. Нельзя просто взять бак от дровяного котла и прикрутить к нему тепловой насос. Нужно пересчитывать.
Итак, если резюмировать опыт. Первое — не экономьте на объеме и утеплении. Второе — смотрите на качество внутреннего покрытия и наличие сменного анода. Третье — оцените количество и расположение технологических отверстий (для датчиков, ТЭНов, теплообменников). Четвертое — продумайте схему обвязки заранее, лучше с инженером.
Готовые решения от проверенных производителей, которые специализируются на этом сегменте, как та же ООО Дунгуань Хэнжуй Энергетические Технологии, могут сэкономить время и нервы. Их продукция — буферные резервуары, настенные резервуары для бойлерной воды — часто уже адаптирована под типовые схемы. Но слепо брать нельзя. Всегда прикидывайте, подходит ли конкретная модель под вашу мощность, тип котла и желаемую схему подключения. Иногда проще и дешевле собрать узел из отдельных элементов, но это требует больше знаний.
Главное — помнить, что буферная емкость это не расходник, а инвестиция в стабильность и экономичность системы на годы вперед. Сделаете правильно — забудете о проблемах с отоплением. Сделаете спустя рукава — будете постоянно латать и переплачивать. Проверено не на одном объекте.
